米其林在中国的牌子已经倒掉，同样作为外国人评出来的日餐三星里有多少水分可以自己猜。
学徒从烫水绞毛巾开始，十年才能烘鸡蛋，披职业训练之皮行剥削虐待之实。手工绞的毛巾不如消毒机里出来的干净，一定要手工的话请戴手套。切十年鱼不是为了让学徒练刀功，而是怕学得太快出去竞争。
大米给你也不会做。大米供应商，除非你产量小，二郎收购价高，否则没必要省略使用说明的功夫白白损失销量。
不供应小菜多销寿司，可是一人二十个也太撑了。
嗅觉味觉这种生理功能随着年龄增长会退化
去年全家去日本旅行了一次，吃货到哪里就是扫荡吃的。第一感觉挺好吃的，但是一个星期以后就觉得有点单调乏味了。没有太多花样，而且生食太多容易闹肚子。寿司、定食、烤肉、拉面、天妇罗是比较有特色的，蟹道乐的全蟹宴惊艳在不用自己去手剥，吃起来很方便。对于寿司爱好一般，大起水产这种到处都是的连锁店就觉得挺好吃的了，尤其是鲸鱼肉和鳗鱼饭。
我这个吃货眼中，日本的饮食文化包装的成分比较大。就像二郎寿司，比职人精神，比文化传承，我国的小笼包、馄饨、锅贴、卤煮、驴肉火烧，哪个不是很多故事。天津狗不理包子上的18个褶子，无锡小笼包的新鲜调味，上海南翔小笼包，广式奶黄包叉烧包，淮安一篓油。为啥人家二郎寿司做成了米其林三星？好吃一方面，品质稳定、懂得包装，都是非常重要的。这方面，怀石料理更是极端了，走禅意路线，小碗小碟小盒小盏，吃不饱，可是美器美食，感官得到了高级精神享受。
职人的精神，职人的寿司
在我对日本的所有了解中，除了“礼仪”，日本人的“职人精神”是给我印象最深刻的。
“职人”，在日语中有“手艺人”的意思。古时候的手艺人社会地位是比较低的，士农工商，这种阶级划分不仅只是在我国有而已，同属大儒家文化圈的日本亦是如此。
职人精神，是指一个人不仅将自己所从事的手艺劳动当作自己的职业及事业，更是作为自身人格寄托的所在。在对手艺的不断践行中，自身修养和心灵境界也随之进步，知行合一，从一而终，倒与禅宗颇有异曲同工之趣——这也不算奇怪，日本人同样崇信佛教，而茶道更是体现禅宗三味的一门艺术。
传统手艺人专注于自身专精的领域，执着于最高技艺的追求，这就是“职人精神”。
某天晚饭，与家父家母在酒店吃自助餐，餐厅里除了中餐和西餐之外还提供日本料理，而我恰好又爱吃日本菜，于是扫了一大盘生鱼片和寿司回桌大啖特啖。现在想起来，还真是有些牛嚼牡丹的味道。
在看完《寿司之神》前，我固然不会认为寿司就是“生鱼片放在米饭上然后捏起来”（因为看过柯南，所以多少算是有点寿司常识）
人可以有许多种方法活着。可以为碌碌无为而羞耻，也可以对真学霸尽情嘲弄，但是对于彼此的尊重却必不可少。
寿司之神是职人精神的极致。老师傅可以几十年如一日的磨练自己的技艺，而不为外界大千世界的诱惑所动。片子我看过许多次了，每次看完都像是打了鸡血，浑身充满了拯救地球也再所不辞的干劲。但是这种鸡血并不能陪你走过漫长的岁月和坚信，以及各种无聊透顶，它就像是你掀开煮锅，一下窜上来的热蒸汽，烫的你大呼小叫，却不过一秒。
历年上海电影节的日本片都见了鬼一样的难买票，今次的纪录片《寿司之神》也不例外。一气之下就土豆上看了，果然口水嗒嗒滴。这部纪录片并未用什么夸张的表现手法和震撼画面，但确是记忆中一边看电影一边唾液腺分泌最活跃的一次。
小野二郎85岁了，做了整整75年的寿司，名扬四方，蝉联米其林三星之后，其店面还是在地下室，只有10个位子，只做寿司，没有其他任何菜和周边产业，这在米其林榜上也是绝无仅有的。米其林三星的含义是：即便是只为了吃这一顿也值得造访这个国家。
那到底是怎样的一种状况呢？85岁的小野二郎站在顾客面前制作寿司，做一个，吃一个。对此奉若神圣仪式的小野的表情极其严肃，许多顾客都因此感到紧张。用片中美食家的话来说，那是极简的手艺中透着无尽的深度。这和舌尖上的中国那琳琅满目的菜色相比，算是另一种征服人的风格。在一个地下室小店一干就是75年，从不浮躁，还设计出了一流程：先上经典款（比目鱼、乌贼、竹荚鱼、金枪鱼、斑鲫），再上时令变化的即兴款（文蛤、明虾、针鱼、章鱼等）
寿司之神：[食物纪录片1]关于职人的素质，做技术和产品的都应该看
转载请注明网址: https://www.sibinter.cn/555/kandianying-9512.html
